Плата защиты для лития 4s (переделка шуруповерта и его зарядки на LiPo)

Плата защиты для лития 4s (переделка шуруповерта и его зарядки на LiPo)

Как-то раз уже переделывал старенький шуруповерт Интерскол на LiPo и был доволен результатом, поэтому решил повторить это с другим шуруповертом, у которого совсем перестал держать заряд едиственный аккумулятор NiCd.

Так как шуруповерт был какой-то китайский Hammer, купленный когда-то за 800 рублей, то было решено заодно проапгрейдить его сомнительную зарядку, оставив при этом неизменный внешний вид.

    — 8.66 $ + короткий кабель XT60 (или отдельно разъем XT60) — с доставкой 10.83 EUR — 2.12 $

700mAh. Справа — Zippy 1000mAh 4S.

Корпус батареи имеет фиксатор по центру, поэтому пришлось срезать крепления с одной стороны, чтобы вошел новый аккумулятор.

К плате защите подпаял балансировочный кабель, кабель с разъемом XT60 и кабель ПВ3 на клеммы. Можно меня поругать за неотмытый флюс. Схема подключения платы защиты.

На всякий случай надел термоусадку

Подключил плату защиты к аккумулятору и разместил в корпусе, прихватив термоклеем

Как видно на предыдущем фото, контактная площадка висит в воздухе и её нужно зафиксировать, чтобы она не проваливалась внутрь корпуса. Для этого использовал то, что было под рукой — трубку от припоя

Финальный вариант внутренностей

Внутренности зарядного удивили даже меня, т.к. я особо не разбираюсь в схемотехнике и электронике, но было понятно что зарядник этот умел только зажигать диоды. С ним шел блок питания на 18V 400mAh, который без нагрузки выдывал 24V (это вообще нормально?)

Родную плату сразу же выкинул и закрепил внутри корпуса купленный DC-DC преобразователь.

На вход преобразователь может получить напряжение до 35V, а выходное напряжение и ток регулируется с помощью потенциометра. Я выставил 16.8V и ток 400mAh. Есть еще регулировка Battery Capacity, но я не понял на что она влияет.

На краю платы размещены 3 диода. Один из них горит синим, когда идет зарядка, другой — красным, когда есть питание. Для них я прорезал отверстие в корпусе и залил термоклеем. Термоклей рассеивает свет и индикацию становится лучше видно под разными углами.

Важный момент по плате защиты После подключения платы к аккумулятору на выходе платы скорее всего будет отсутствовать напряжение, т.к. плату нужно активировать. Для этого на контакты P- и P+ нужно подать напряжение 16.8V. То есть она активируется после подключения к зарядке. Делается это всего один раз после того как припаяли контакты аккума к плате защиты, потом всё работает как положено.

  • шуруповерт заряжается родной зарядкой
  • батарея стала легче на 310г. (было 580г., стало 270г.)
  • плата защиты спасет от переразряда и перезаряда, а так же должна отключаться при токе 30A. Хотя вряд ли этот шуруповерт выдаст в пике больше 10А, возможно ему хватило бы более простой платы защиты на 5A.
  • плата зарядки (понижающий DC-DC преобразователь) выдаст стабильное напряжение и ток. Упоминание в названии платы CC/CV обозначает, что ток будет уменьшаться по мере зарядки аккумулятора, а это мне кажется обязательно для лития.

Инструмент работает, крутит бодро. Зарядка функционирует нормально, уменьшает ток ближе к окончанию зарядки и гасит синий диод по завершению. Более активное использоваться будет только следующим летом, пока от переделки одни плюсы. На этом всё, надеюсь кому-нибудь будет полезно.

Буду рад советам и замечаниям, так как я далеко не спец в этих делах)

UPD: аккумулятор емкостью 1000mAh выбран исключительно из-за низкой цены и малых размеров. Если позволяет бюджет и пространство корпуса АКБ, то можно хоть на 3А сделать сборку из пары аккумов UPD2: предыдущий шуруповерт я делал без защиты, с зумером для контроля разряда и с выводом шнурка для балансировки. Не очень понравился такой вариант. Фото: раз, два, три

  • 17 ноября 2014, 01:59
  • автор: zeratul
  • просмотры: 120538

Такой шуруповерт у вас? Видимо попали под хорошую акцию, на Яндекс.Маркете дешевле 2800 рублей нет литиевых шуруповертов от 10В на литие от известных брендов.

На самом деле не корректно сравнивать 14.4В с 10.8В, скорее всего новый китайский шуруповерт 14.4В на никиле будет мощнее вашего на литие. А то так можно электрическую отвертку 3.7V нахваливать, она точно везде пролезет)

Чтобы сразу подключать БП в АКБ? как-то даже не думал над этим. Интересная идея, АКБ как раз один.

Только переделывать уже не хочется :)

Если я правильно понимаю, то для зарядки 1000mAh аккумулятора током 400mAh нужно не менее 2.5 часов. Хотя для этого аккумулятора указан ток заряда до 5C, то есть 5*1000mAh должен держать, но я не хочу тратить деньги на другой блок питания. У родного максимум 400mAh.

А вообще можно поставить БП от ноутбука, у них как раз обычно 19V и ток 2-3А. Будет заряжаться за 20-30 минут, если я не ошибаюсь :)

Я уже погонял этот преобразователь в разных режимах, греется он сильно на больших токах. На всякий случай радиатор приклеил, хотя на выходе 500 мА всего выставил.

(радиатор тут надо будет ещё как-то закрепить для подстраховки, пока не придумал, как)

Да, вы правы. Хоть я и сразу поверил вашим словам, но все равно хотел лично убедиться.

При токе 1А плата прогреавалась до 60 градусов при открытом корпусе. Хотел временно проверить 1.5А, но заметил что термоклей на чипе начал размегчаться.

Как они 3A получили не понятно. Это ведь в даташите на lm2596 указан такой ток.

Если покопаться в даташите (график Efficienty посмотреть, например), но непонятно, откуда берётся такой нагрев. В наших условиях там вряд ли есть потери (в тепло) больше 1,5Вт (U*I*(1-eff/100) ?).

Но я не знаю, как может прогревать плату 1,5 Вт, опыта недостаточно, но по опыту с этой платой знаю, что здесь даже небольшой радиатор значительно улучшает рассеивание тепла. Скорее всего, радиатор даст возможность использовать и 1 А, но у меня очень слабый БП, для этого пришлось бы его менять, а это +25% к бюджету, при наличии балансировочного входа и соотв. зарядного для меня это бессмысленно.

Тут выяснили, что в такие платы ставят поддельные LM2596, возможно это причина лишнего нагрева.

Эффективность можно и самому измерить, причём уже в рабочих условиях, надо будет попробовать.

Да, если этого не делать, то фактическая емкость всего аккума будет падать, т.к. плата защиты будет его отключать при низком заряде на одной из банок. В этом случае можно будет разобрать и отбалансировать, чтобы опять пользоваться всей емкостью аккумулятора.

Платы балансировки для 4S стоят от 20$, мне кажется это того не стоит. Для нескольких АКБ её логичнее будет установить в зарядное, но тогда нужно будет балансировочный шнурок цеплять отдельно. Короче дорого и сложно получается.

Ну штырьки все-же это скорее папа :) Не суть. Я и так понял, что припаяли разъем для подключения АКБ, просто непонятно зачем, если Вы говорите, что нет балансировки.

Т.е. к этой плате подключаются банки для недопущения РАЗРЯДА любой из них до минимума? А Вы точно уверены, что с их-же помощью не выполняется функция балансировке при ЗАРЯДЕ?

Продавцы на ебее с вами не согласны :)

Да, плата позволяет защищать от переразряда, перезаряда каждую банку, отключая нагрузку со всей сборки. Так написано в описании к товару на странице продавца. Если бы плата имела балансировку, то вряд ли бы продавец это скрывал.

Платы с защитой и балансировкой стоят дороже, раза в 2 больше по размер и содержат чуть больше резисторов, которые видимо используются для перевода лишнего напряжения в тепло.

Какой-же тогда разъем у тестера? :)

Спасибо за разъяснения. Думал, если есть подключения по банкам, это обязательно балансир. o_O

Называйте как хотите)

Из-за того что один pin-коннектор папа вставляет в какой-то другой разъем, то этот другой разъем не становится автоматически мамой) Такая вот суровая жизнь :)

4 года являюсь электронным парильщиком, что подразумевает наличие и эксплуатацию литиевых элементов. Все мои 18650 без защиты. Про ресурс и токи я в курсе. Тем не менее, здесь мы ведем речь про элемент питания шуруповерта. В ситуации, когда важно быстро зарядить батарею и продолжить работу, стандартный заряд мне не нужен. Так же, когда нет спешки, ничто не помешает мне ограничить ток с зарядного.

Что касается элемента HE2, это прежде всего нестандартная химия Hybrid IMR High Drain- 20A constant current, 30A pulse current load Спасибо за Вашу ссылку, из неё следует: По графику страница 6 Cycle Life  Test Conditions — Charge (CC/CV): 4A charge to 4.2V, 100mA cut-off — Discharge (CC): 20A discharge, 2.0V cut-off При быстрой зарядке максимальным током 4A после 300 циклов, ёмкость батареи должна остаться более 1750 (mAh) 300 циклов для шуруповерта, это в моих условиях отлично.

Еще раз спасибо за информацию.

Нет, аккум вы припаяли к плате, контакты с балансировочного разъема тоже кинули на неё, даже можно корпус АКБ собрать, припаяв контакты корпуса к выходам платы защиты. Но при попытке померять напряжение этой АКБ у вас будет 0, и соответственно шуруповерт работать не будет. Втыкаете аккум на зарядку, сразу же вынимаете, и тогда всё должно заработать.

Видимо это стандартное поведение плат защиты, просто не все об этом пишут в описании товара. Я сначала подумал, что плата не работает или я что-то сделал не так.

Искал платы защиты, но описания на них такие поверхностные, что решил не тратиться на кота в мешке, и пойти другим путём. Да и цена переделки с ней уже неинтересная, проще купить готовое.

10А — легко, достаточно заклинить инструмент, и там будут все 20, 30… 50… зависит от инструмента, батареи, проводов и контактов.

Я в первый шуруповерт ставил зумер, который пищит если понижается напряжение на одной из ячеек. Ну и так же выводил балансировочный разъем. Во время работы подключал балансировочный разъем к зумеру, чтобы не пропустить разряд аккумулятора. В итоге как-то не очень мне это понравилось, т.к. заряжать приходится через IMAX и зумер выжирал батарею, если забываешь его отключить (хотя я потом подключил его через кнопку без фиксации, чтобы можно было быстро проверить состояние одним нажатием).

Идея платы защиты с ограничением по току мне именно этим и нравится, что такой ток чаще всего бывает во время заклинивания. Значит можно отключить назгрузку, чтобы не спалить двигатель. А я уже пару раз дымил шуруповертом с аккомом на литии :)

PS вот фото переделки первого шурика: раз, два, три

Мне ваш вариант нравится больше. Не сделал так же только потому, что не хотел покупать плату защиты, сильно бюджет из-за неё подрастает.

p.s. и ещё обязательно хотел делать балансировку, и не понял сразу, как это всё совместить, а потом было уже поздно, всё работало и полностью устраивало.

Лучше рассчитывать ампер на 20-30. Немного погуглил тему. Вот, что нашел: 1. Если параллельно поставить два на 1А, то ограничение будет меньше, чем на 2А. Не понял только, лучше ли ставить предохранители поближе друг к другу или наоборот. 2. Они сильно греются, до температуры плавления термоклея, а значит придётся делать для них отдельное крепление, плату. 3. Долго остывают, порядка нескольких секунд. Возможно, будет неудобно. Есть смысл вынести их в сам инструмент, где больше щелей, быстрее будет остывать. 4. Непонятно, как определять, когда инструментом уже можно пользоваться. Если слишком рано включить снова, можно только подогреть элемент, растягивая ожидание ещё больше. 5. Непонятно, как быстро они срабатывают. В паре источников находил время несколько секунд, в других — что срабатывают почти мгновенно. В первом случае они бесполезны.

Но цена за «попробовать» действительно небольшая, возможно попробую. В крайнем случае предохранители такие в своих поделках не помешают.

Они дороже выходят. Поштучно не получается пока найти, и только на 16В.

Если взять на 1-3 А, то можно добавлять по одному, пока не получится комфортный вариант, ведь неизвестно заранее, при каком токе лучше вырубать инструмент.

30V ставить нежелательно — они будут сильнее греться за счёт повышенного внутреннего сопротивления

Вот прямо сейчас в руке на 6А и 7А тридцативольтовые.

Я такие предохранители часто использую и испытываю :) Пятикратный ток выдерживают около 3 секунд без проблем. На 7А имеют внутреннее сопротивление всего 0,013 Ом (только что измерил)

Полезный у вас блог, и фотки крутые.

Можно было и вторую ссылку про доработку батареи тоже кинуть, хоть она и есть в «См. также». Качественно работа проделана, ну и фотографии опять же радуют :)

Пишите побольше обзоров на mysku, пожалуйста :)

Нормальный кадмий — на текущий день или Cadmica от Sanyo, или кадмий от Tenergy. Возможно, можно где-то накопать кадмий от GP или прочих вменяемых изготовителей. Ценник такого кадмия переплёвывает ценник IMR лития раза в три (вкдючая платы защит и новые зарядки)

Дешовый китайский кадмий — это просто ахтунг. Увидеть 350мАч на банке в 1100мАч — раз плюнуть (это ещё на токе 1А, что там останется при 10+А — нинаю). Сколько он прослужит — думаю, понятно.

А я в свой 18-вольтовый шуруповерт Bort засунул обычный 12-вольтовый 1,2А/ч гелевый аккумулятор.

Немного пришлось корпус испортить, но гарантия кончилась много лет назад. Процентов на 20% упали обороты, зато крутящий момент вырос по сравнению с тем что было(у меня остался второй штатный аккумулятор, так что было с чем сравнить). Цена этих аккумуляторов около 200-300 рублей в оффлайне. И самое главное: БП зарядки остался прежний.

Может Вы и правы насчет быстрого умертвения акуумулятора. Но за 3,5 года аккумулятор пока не умер. Пользуюсь им в лучшем случае раз в месяц по 10-15 минут. Заряжаю примерно раз в полгода. А может и реже. На замену штатных дохлых аккумуляторов ушло 267 рублей и полчаса времени.

Этот вариант подойдет тем, у кого шуруповерт — дешевое гумно, которое сломать не жалко и которое достают раз в месяц, чтобы вкрутить пару-другую шурупов или просверлить несложные отверстия.

Большинство 18650 не рассчитаны на большие токи, которые нужны шуруповерту. Их платы защиты скорее всего будут почти сразу же отключаться при более-менее нормальной нагрузке.

Я думал в целях эксперимента использовать аккумы 18650 из полудохлого ноутбучного АКБ и использовать эту плату защиты. Но я всё еще не знаю, что произойдет при большой нагрузке с шуруповерта, отработает ли защита и он отключится, или будет сильное падение напряжения с аккумов? А может они, выдав нужный ток, нагреются и выйдут из строя. Может быть специалисты подскажут?

При большой нагрузке из-за высокого внутреннего сопротивления банок просядет напряжение ниже 2,5-3 В и защита сработает как бы от переразряда. Либо их плата по току отрубит. Т.е. тут всё безопасно.

Если банок одинаковых много, то можно запараллелить их для увеличения максимального тока (и ёмкости). Т.е. вместо 4 использовать 8, 12. Собственно, в акб ноутов так и сделано, там обычно последовательно соединены три пары банок. Но такое количество банок влезет не в каждую коробку от старой батареи. бессмысленно это и дорого

А не достаточно CC/CV (с ограничением 3.6V на каждую банку)?

Из Википедии в статье о Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4:

Так ведь тогда будет не о чем писать на mysku? :) Аккумы литиевые тоже на самом деле не сильно дорогие, нужно только один раз потратиться на переделку. Да и больше 1600mAh никеля вы не запихнете в корпус, а с литием можно до 3А упихать, если корпус нормальный.

У меня уже три дохлых аккума на NiCd, нет больше в них веры)

PS мне проще литий собрать, чем паять 12 банок NiCd. В магазине они же явно не в сборке идут?

Странно, не встречал NiCd ячеек емкостью больше 1600mAh. Он у вас 14.4В?

В гугле смог найти картинку NiCd на 1900mAh, но как-то не верится, чтобы в Prorab поставили хорошие аккумы. Это же китайский бренд?

можно например мебель собрать. при этом проводным шуриком замудохаешься махать — он тяжелый. а аккумуляторный — лёгкий.

гипсокартон крутить — аналогично.

для того у аккумулятоных шуриков два акума в комплекте. пока один работает — второй заряжается. и заряжается типично быстрее чем садится, как ни странно ;)

насчет аккумуляторных перфов и болгарок — согласен, очень дороги. при этом — теряется универсальность. в том смысле что для перфа акум бы помощнее/поемче/повысоковольтнее. для шурика — наоборот, полегче, а емкость не так важна. отсюда — опять несколько зярядных…

1000 баксов плюс доставка около 200. Использовал купон на 20%, думал получить солидную скидку, но скидку дали всего 100$. В итоге вышло около 1100$ в доставкой, брал летом когда еще курс был нормальный. Сейчас радуюсь, что успел вовремя)

У меня при измерении на входе платы 31 вольт, на батарее плавное нарастание. Полный заряд за 35-40 минут. Жаль, что без индикации. Но, если нет перезаряда- то не страшно. На Фит'е, например, при зарядке горит красный диод, как зарядится- просто тухнет, а должен загораться зеленый))

Вы заставили меня сомневаться, т.к. я проверял только зажимая патрон рукой. Пришлось найти кусок дерева потолще и сверло побольше. Сверло было по металлу, поэтому даже под давление не входило в дерево, хотя бока режут хорошо. Специально для вас сделал видео.

Пока не придумал как еще можно нагрузить шуруповерт, перья большого диаметра я сейчас точно не найду :)

Странная фигня, я сначала такую же плату хотел взять, но потом наткнулся на более компактный вариант, который в итоге и заказал.

С виду по компонентам они одинаковые.

Сегодня переделывали на литий другой шуруповерт — Bosch 12V. Ставили в него 2P3S аккумулятор в сумме на 2100mAh. Плату защиты использовали вот такую.

В результате получили такие же симптомы, как и у вас. Плата блокировалась при резком нажатии на кнопку, если плавно нажимать, то никаких проблем. Пытались замерить ток: в пике около 15А, на холостом ходу при максимальная оборотах — 5А. Не ясно только какой ток при резком нажатии на кнопку, плата слишком быстро блокирует.

Только печально другое: пытались блокировать рукой патрон, защита на плате не срабатывала, но почувствовали паленый запах. Оказалось сгорели ключи на плате. Плата выдает

12В, но при попытке зарядки/разрядки ничего не происходит. Сгоревшие нижние ключи (еще прожгли термоусадку):

Я тут процитирую одного человека «EugeneKo» ( с форумхауса), да, простит он меня, если читает. Он очень хорошо изучил тему:

«Дело обстоит так: есть три цепи защиты от переразряда. Первые две связаны с контролем напряжения на шунте. Время срабатывания по одной из этих цепей задаётся внешним конденсатором, подключенным к ножке 5. В штатном варианте он мал и, похоже, обеспечивает задержку около 10милисек. Я его увеличил, напаяв сверху внахлёст конденсатор 1мкФ (0603), задержка при этом будет не менее 0,1сек. Но это не всё. Надо очень тщательно пропаять резисторы шунта, конденсатор питания (у меня стоит большой, не помню, возможно я его поставил сам, а может так и было) и ноги ключей. Поверхностный монтаж на таких токах (десятки ампер) работает плохо и те милиОмы, которые эти пайки добавляют к шунту в 5 милиОм сильно сказываются. Это видно и на осциллографе и явно проявляется в жизни. Я думаю, что увеличенное сопротивление шунта уменьшает пусковой ток, мотор просто не успевает разогнаться до срабатывания защиты. Можно работать и без этого резистора и, следовательно, без защиты по первой цепи. Для этого надо минус мотора подключить прямо к минусу батареи. при этом токовая защита будет работать по падению напряжения на полевиках. Она, по осциллограмме, не такая заморочная. Да ещё и защита по падению напряжения срабатывает при большом токе. Это хорошо проявляется при использовании ноутбучных батарей. Их в таких мощных агрегатах использовать, как оказалось, нельзя. Очень высокое внутреннее сопротивление. „

Попробуйте переключить на европейский склад, с него доставка дешевле, но цены повыше. Есть ещё российский склад, но там наценки уже совсем неприличные, и доставка тоже непонятно дорогая.

На примере липольки, которую я покупал:

Но ситуация постоянно меняется. В прошлый раз с мжд склада была недорогая доставка (около 5 баксов вроде), сейчас ее нет, доставка из российского склада была около $7.

В мжд и российском разделе они скрывают европейский склад, наверно чтобы заказывали с российского подороже и с меньшими проблемами для них. Но пока это обходится. Можно в конфигураторе сразу выбрать европейский склад.

Без трека с европейского склада. Если платить через PP (нет никакого смысла платить через систему, указываемую при оплате по умолчанию, тем более ещё и с комиссией), проблем не вижу. Несмотря на их пугающие условия покупки (типа они не отвечают за доставку), защиту покупателя PP они так обойти не могут (насколько я помню её условия).

Стоимость доставки зависит от веса. Больше 200 г будет другая цена, после 300 еще выше и т.д.

3.8V + заряжаю имаксом собрал, работает, единственное только пока что нет необходимости… (когда нужна была все руки не доходили…

p.s: покупал при курсе доллара 32 /33 рубля. колличество полных циклов пока 0… собрал не так давно… испытывать пока не на чем…

Средний регулятор устанавливает величину тока, при падении до которого гаснет индикатор.

Похоже, что регулировка происходит относительно регулировки максимального тока (регулятор ближе к выходу), поэтому она такая непонятная, настраивать её нужно в последнюю очередь. Но для зарядки имеет смысл выкрутить регулятор до упора против часовой стрелки (до щелчка и чуть обратно,… механика там дурацкая), чтобы отсечка происходила на минимальном токе. Минимальный ток, на который я смог настроиться при выходном токе 500 мА — 20 мА. Хотелось бы поменьше, но и так сойдёт, индикатор гаснет при зарядке до 16,2-16,3 В при установленном максимуме 16,4 В.

Ну и если всё работает, то лучше не трогать :-)

Схема, если кому интересно. Средний регулятор — SW2.

Господа обозревающие, знатоки и все-все-все.

Прошу помощи у тех, кто может быть, уже решал подобную проблему: мне нужно что-то вроде одноплатного модуля ИБП для 5 В потребителя, но для LiPo батарей. Я смотрю на ebay.com/itm/400665520672, но, ксожалению, не до конца уверен, что это именно то, что требуется. Потребитель — USB-3G роутер вроде MR3020, питается от микроUSB, до 1А. Хочется что-то маленькое и способное, желательно сразу с разъёмом. Гуглёж производился, хочется увидеть хоть один реальный отзыв в такой же ситуации.

Если вкратце — напишите, если кто-то делал из обычного минироутера автономный с зарядом по microUSB, но на LiPoвых батарейках

Сегодня попробовал такое сделать на второй своей батарее (на первой бешеная липолька). Банкам больше 10 лет, из старого ноута.

Пойдёт, но крутит заметно слабее липольки. Возможно, греться будет при длительных нагрузках. Несколько шурупчиков иногда прикрутить хватит.

При нагрузке эти слаботочные банки будут проседать по напряжению, поэтому можно попробовать поставить все 4, но я бы попробовал сначала на трёх, и потом бы добавил, если совсем слабо.

Я не удивился, что слабее. Но удивился тому, что вообще работает, и не так уж плохо. Заклинивал инструмент руками, держал несколько секунд. Никакого нагрева не заметил. Думаю, если неторопливо закручивать по одному шурупчику за раз, греться не будет. Но наверняка сдохнет быстро, это да, но это халява, не жалко. У меня банки настолько старые и отстойные, что даже в фонарики их не поставишь.

Банок у автора вопроса всего 4, тему про параллель не стал трогать.

Ёмкость маленькая получилась. Но и исходный материал соответствующий. Аккуратно измерял год назад, минимальная банка была 700 мА*ч. Всю сборку сегодня протестил на кривой подделке имакса, выдал около 400.

Вот такая страшилища :-)

Потестил немного в реальных условиях, закрутил-выкрутил несколько саморезов.

Сначала мощность нормальная, никаких проблем нет. Потом батареи разогреваются, внешне не сильно, но внутри наверняка сильнее, мощность падает. Даю немного остыть, и мощность снова возрастает, хватает ещё на немного. Остужать надо дольше, после пары минут батареи всё ещё тёплые.

Очень большая разница между закручиванием обычных чёрных саморезов и толстых жёлтых (даже в дырки от чёрных). Если первых без существенного падения мощности, но с небольшим нагревом, удалось закрутить и открутить штук 10, но толстеньких смог закрутить только 2 и половину третьего, потом застрял. Толстые крутил первыми, тонкие после получасового отдыха.

Мой испытательный полигон:

Ответь пожалуйста, вы писали " Зарядка функционирует нормально, уменьшает ток ближе к окончанию зарядки и гасит синий диод по завершению."

Вопрос: Можно ли оставлять аккумулятор в зарядке? Ведь ток падает, а напряжение не отключается с этими платами! Вредит ли это аккумулятору, ведь в штатных инструкциях написано, что не отставлять в зарядном устройстве аккумулятор после зарядки?

Доброе время суток :) Почитал тут много, пришёл к выводу что ребята тут толковые, помогите поменять Ni-Cd на Li-Ion, так же переделать зарядные или сотворить новые. Для краткости напишу так: '1о'. Отвёртка, батарея состоит из Ni-Cd 1.2в, 600 mAh — 3 шт

'2о'. Отвёртка, батарея состоит из Ni-Cd 1.2в, 600 mAh — 4 шт

'3ш'. Шурупай, батарея состоит из Ni-Cd 1.2в, SC 1200 mAh — 15 шт

Соответственно все акумы прицеплены последовательно.

Хочу сделать в '1о' 3 лития параллельно, это чётко получается: 1.2в*3= 3.6в Ni-Cd это как раз 3.7в Li-Ion, но уже не 600 mAh, а столько, какие будут Li-Ion*3 mAh. Думаю это должно быть круто.

В '2о' сложнее: там 1.2в*4=4.8в, Li-Ion 3.7в. Возможно будет крутить слабже, но ёмкость 4х литиевых должна перекрыть этот недостаток (наверное). По крайней мере другого варианта переделки я не смог придумать, идеям и советам буду рад.

Теперь самое интересное: '3ш' переделок видел очень много, все почти противоречат друг другу (предлагают плату для сборки, другие показывают фото сгоревших этих плат, еще кучу всего, даже тут море споров по одним и тем же вопросам). Тут получается так 1.2в*15=18в Ni-Cd меняем на (3.7в*5=18.5в Li-Ion )*2 — получаем увеличенный объем, места в батарее хватает. Зарядное устройство копия как в переделке этого поста.

Теперь самое главное, к чему я это всё расписывал, кто понимает и реально может помочь, надеюсь на вас:

'1о' какую плату что бы все защиты на ней были (перезаряд/разряд/нагрев КЗ и что там еще должно быть) надо купить? Зарядное нужно переделывать? Ели да, то что для этого нужно? '2о' все вопросы те же, что и в '1о', возможно идея и совет переделать по другому. Зарятное планирую от '1о' использовать, если переделка нужна. '2ш' какие параметры платы должны быть для 10 Li-Ion бочек, прицепленных по схеме 5 последовательно, и каждая из них, запараллелена с такой же? И какая плата ставится в коробочу самого зарядного устройства, в которой 3 светодиода? Или возможно уже какие то другие есть? Прогресс всё же не стоит на месте…

Если возможно в ответ прицепить ссылку на все нужные платы, буду очень признателен :)

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎